Aldeias de Trás-os-Montes que parecem suspensas no tempo

Onor canta aos primeiros raios da manhã. O rio que atravessa a povoação galga furioso a pequena cascata no meio do leito, criando uma banda-sonora que serve de compasso à dança matutina dos pardais. Nas margens do rio que dá nome à aldeia, passeiam-se raposas felpudas e crescem couves e pés de alho-francês viçosos, plantados em campos comunitários, partilhados pela população. Rio de Onor, bem junto à fronteira, no nordeste transmontano mais profundo, é uma das mais bonitas e emblemáticas aldeias do país, inserida no Parque Natural de Montesinho, em Bragança. Além da sua indiscutível beleza, tem também uma história rica e castiça que adora contar a quem a visita. É atravessada pela fronteira internacional entre Portugal e Espanha – de um lado fica Rio de Onor e do outro Rihonor de Castilla – mas essa separação vigora apenas nos mapas geográficos e nos documentos oficiais. Para tudo o resto dão as mãos e entreajudam-se nas tarefas diárias mais comuns. Além dos campos de cultivo, antigamente partilhavam-se também rebanhos e fornos comunitários e até um governo e dialecto próprio, derivado do Asturo-Leonês, muito semelhante à Língua Mirandesa, mas que aos poucos se vai emudecendo pela falta de uso. A população não chega à meia centena, conta-nos Bernardino Preto, encostado à ombreira da porta da sua loja, onde vende máscaras em latão, cortiça ou madeira e faz pequenos trabalhos manuais, para ir entretendo as mãos e mantendo sagaz uma mente que já conta com 90 anos. “Há 15 anos reformei-me. Fechei o café que tinha aqui e abri isto para descansar”, diz-nos, convidando-nos a entrar no seu pequeno espaço, repleto de recortes de jornais nas paredes, onde aparece em grande destaque, e de outros recuerdos, como bengalas, canecas em forma de Careto e porta-chaves, que vai vendendo aos grupos de excursões que por ali aparecem com frequência.

Uma tabuleta mesmo à chegada indica o caminho: “Romeu. Aldeia das Rosas”. Seguimos nessa direcção e para trás deixamos uma casa amarela onde em tempos funcionou o salão de festas da casa do povo de Jerusalém do Romeu, no concelho de Mirandela. Entrar nesta pitoresca aldeia é fazer uma viagem no tempo e ver muita história preservada. Depois de uma refeição no conhecido restaurante Maria Rita, que chama muitos visitantes à freguesia, passamos pela Loja do Romeu, um espaço que vende vinho, azeite, compotas e outros produtos da Quinta do Romeu. Maria Adélia prepara-se para fechar o espaço, mas fica mais uns minutos para nos receber. Vive ali ao lado e conhece cada canto desta aldeia. “A nossa igreja é das mais antigas por aqui”, garante. A lojista nasceu e viveu a vida toda em Jerusalém do Romeu e recorda o recente encerramento do Museu de Curiosidades que, durante 60 anos, foi uma das grandes atracções da aldeia e também o seu local de trabalho. A história de Romeu é indissociável da história de uma família que teve um grande papel no desenvolvimento deste local e Maria Adélia apressa-se a contá-la. Em 1874, Clemente Menéres chega à aldeia para comprar sobreiros e acaba por criar uma propriedade – a Quinta do Romeu. Ao longo dos anos, a sua família deixou várias marcas importantes no território: “Mandou construir uma escola, trouxe para aqui os caminhos de ferro, luz, saneamentos, casas de banho... tivemos tudo aqui antes de toda a gente”, conta, com ar orgulhoso. E o orgulho parece ser geral por esta terra que, em vários espaços, faz questão de ter esta história bem contada. Um grupo de crianças brinca junto à fonte construída em 1935, mas há outros pontos importantes de visita, como a capela silenciosa, a igreja rodeada por roseiras e o Santuário de Nossa Senhora de Jerusalém, bem no alto da aldeia, que se ergue entre oliveiras.

A espessa neblina torna o cenário ainda mais misterioso e encantador, envolvendo as árvores e as casas de pedra numa espécie de véu. Não se vê vivalma pelas ruas desta aldeia no alto da serra. Montesinho está a 1030 metros de altitude, o que faz dela uma das mais altas aldeias de Portugal e a mais alta da serra que lhe dá nome. Inserida no Parque Natural, muitas das suas típicas casas em granito, com telhados em lousa e varandas em madeira, foram recuperadas e transformadas em turismo rural, que alojam visitantes que tentam escapar ao bulício citadino de todos os dias. Depois de dez minutos a deambular pelas suas ruas empedradas, envolvidos por uma natureza que nos engole a cada passo, somos também contagiados pela vontade de aqui ficar. A maior parte dos forasteiros que a visitam refugia-se no Café Montesinho, mesmo à entrada da aldeia, junto da salamandra que aquece o ambiente. Não espere grandes repastos, mas um prato de bom presunto e queijo nunca há-de faltar por aqui, nem o copo de vinho a acompanhar. Elsa retira do forno um bolo de laranja acabado de fazer, que é devorado em minutos, juntamente com o café quente. “O meu pai abriu este negócio há 30 anos, agora ficou para mim”, sorri. Sobre o balcão vende queijos, mel de Montesinho e doces: de tomate, figo, abóbora com nozes ou abóbora com avelãs. Todos caseiros. Se a fome apertar, a Casa da Edra tem refeições mais compostas, como o arroz de galo com carqueja ou o arroz de lebre com castanhas. À porta, anunciam ainda que lá dentro vendem pão de castanhas, queijos de ovelha, licores, mel e doces, e que têm quartos para quem decidir ficar a pernoitar. A Lagosta Perdida é outra das possibilidades. Tem seis quartos, piscina exterior aquecida e muitas sugestões de programas para fazer nas redondezas, como caminhadas, montanhismo, escalada ou passeios de bicicleta. 

As ruas empedradas e as casas de granito com portas coloridas dão as boas-vindas a Picote, uma aldeia pousada sobre as arribas do rio Douro. Conhecer esta terra exige percorrê-la sem medo de se perder pelos vários recantos, onde encontra a Igreja Matriz, várias hortas cuidadosamente plantadas pela população e ainda vestígios arqueológicos de épocas remotas. Entramos num território onde o mirandês é uma marca de identidade visível em vários detalhes, desde o nome das ruas que têm tradução para a segunda língua oficial portuguesa aos cartazes e informações afixados um pouco por toda a aldeia. Margarida Teles, a viver em Picote desde 2006, encontra-nos pelo caminho. De forma despachada, atira algumas indicações sobre o que há para apreciar por esta terra mirandesa e recorda-se de uma aldeia pacata desde sempre, mas com muitos visitantes. O negócio do turismo rural vai, em breve, crescer e a população, garante, tem tentado dinamizar o local. A prova disso é uma das casas ao fundo da sua rua. “Têm feito um bom trabalho”, assegura. Margarida refere-se à Frauga – Associação para o Desenvolvimento Integrado de Picote, uma associação que nasceu com o objectivo de estudar, salvaguardar e defender o património cultural e natural de Picote, incluindo a Língua Mirandesa, e que também vale a pena visitar. Ali mesmo ao lado, encontra o Centro Interpretativo do Ecomuseu Terra Mater, que organiza várias actividades na aldeia, e uma pequena loja de produtos regionais onde fazer algumas compras. Seguimos viagem e, ao fundo da povoação, chegamos a uma verdadeira varanda sobre o rio Douro. O miradouro de Fraga de Puio, recentemente reabilitado, é uma das principais atracções de Picote e oferece uma vista única para os vales escarpados e verdejantes do rio, que serpenteia no seu leito profundo, em pleno Parque Natural do Douro Internacional. É o momento perfeito para parar, ouvir a natureza e admirar o cenário que tem à frente. E, se quiser, pegar no telemóvel para tirar uma fotografia.

Ao chegar a Uva, dezenas de pombais vão surgindo através das janelas do carro. Construções de pedra pintadas de branco e em formato de ferradura, um dos grandes símbolos do Nordeste Transmontano. É nesta aldeia do concelho de Vimioso que vive a maior quantidade destas estruturas. Há cerca de 40, quase tantas quantas as pessoas que aqui habitam. A paisagem é, por isso, uma das mais interessantes para ver e visitar. Os pombais que em tempos serviram para a criação de pombos – como alimento e para fertilizante agrícola – tornaram-se num legado único que a população tem lutado para manter, em grande parte com a ajuda do trabalho de recuperação de várias destas estruturas feito pela Palombar (que significa Pombal em mirandês), uma organização que se dedica à conservação da natureza e do património e que tem sede nesta aldeia. Continuando a percorrer as ruas estreitas de Uva, onde se sucedem casas de granito, encontramos a igreja da freguesia, bem tratada e dona de um sossego que é comum a toda a aldeia. Com a chegada da noite, o café central torna-se o ponto de encontro da comunidade e é lá dentro que se vão ouvindo as conversas mais animadas. Se estiver pela zona, e com tempo, aproveite ainda para conhecer um dos produtos vindos desta terra: os vinhos biológicos da Menina D’Uva, uma marca criada por Aline Domingues, habitante desta aldeia, que aproveitou algumas vinhas velhas para começar a produzir vários vinhos biológicos – do branco ao tinto, passando pelo rosé. A prova de que Uva, além de passado, também tem muito futuro. 

* Reportagens originalmente publicadas em 2025, na Edição Especial Time Out dedicada a Terras de Trás-os-Montes