A ideia não é original. Temos uma multinacional com dinheiro. Temos um chef com ideias. A primeira liga ao segundo e diz-lhe: “Adoramos o seu trabalho e gostávamos que assinasse alguns dos nossos pratos.” O chef reinventa uma coisa já reinventada, o NIB segue pelo correio electrónico. O chef ganha mais com o negócio do que com três meses de restaurante Michelin. De seguida, presta-se a uma sessão de fotografias, diz umas palavras para o press release e para as redes sociais. O dinheiro cai na conta. Bye, bye.
A relação há-de dar prestígio à marca, bons títulos (“Anne Sophie Pic. O sushi Michelin que é feito no Cais do Sodré”, in Observador) e, muito raramente, boa comida.
Ora, foi com este preconceito que fui à Praça D. Luís I, mesmo junto ao Mercado da Ribeira, para conhecer o Sushi Shop. Comigo estava outro amigo com preconceito, porventura um maior do que o meu. Eu já sabia que o restaurante vendia para fora, mas desconhecia que, na verdade, esse era o seu core business. O meu amigo sabia, quis avisar-me – “é um sítio para comer sushi da box”. Mas eu tinha uma leve esperança. Anne-Marie Pic, ainda assim, tem uma reputação a defender: sete estrelas Michelin e a eleição de melhor chef mulher do mundo.
Entramos e vemos um frigorífico de pegar e levar. Em frente, um terminal POS registador e uma funcionária formada em registar, que não percebe o que dizemos. A sala de refeições é mínima mas moderna e confortável, boas cadeiras, mesas sólidas. Ainda melhor o menu, porventura a mais bonita carta de sushi de cadeia de todo o mundo de sempre. Logo a abrir lá estão as fotos das criações de Anne-Marie em formato macro, magníficas imagens, o sushi autênticas peças de joalharia. Eis o califórnia de chá matcha com bergamota e queijo de cabra; o rolinho de atum, maçã verde, endro e sobacha (infusão de trigo sarraceno torrado); o niguiri de pesto de salva e erva cidreira, em chá fumado; o maki de cogumelos e gerânio rosado. Todos lindos e auspiciosos. “Isto até é capaz de ser bom.”
Chegam, por fim, os primeiros pratos. Não é fácil reconhecê-los a olho. É este o problema das grandes produções fotográficas – e isto tanto serve para a comida como para os humanos. O verdadeiro maki de gerânio da Sushi Shop do Cais do Sodré parece uma modelo gasta e desmaquilhada antes de ser photoshopada para a capa da revista. Na boca, é interessante, perfumado e fresco, a pedir um vinho branco frutado que não há.
Mais fiel ao original é o califórnia de matcha e queijo de cabra, mas este com o problema de o queijo estar muito e muito dominante. Já relativamente ao niguiri, a coisa tornou-se cómica. O original de Anne-Sophie Pic não tinha a ver com a cópia que nos apresentaram. Sem que fosse dada qualquer explicação, o que apareceu foi uma lâmina de dourada sobre arroz. Nenhum sinal de pesto, nem de espinafres, nem de salva, nem de erva-cidreira, nem sequer um aroma a chá fumado. Em vez disso, o chef residente, escondido algures, decidiu pôr por cima do dominó de dourada há muito falecida uma folha de coentros desmaiada e uma inofensiva rodela de malagueta.
Quanto ao rolinho de atum de assinatura não nos chegou à mesa. Em vez dele comemos o atum rock ’n’roll, na verdade o melhor do almoço, com espargos, abacate e uns chips crocantes. Nos doces, gostei do mochi de chá verde, não tanto do cheesecake.
Concluindo. Como empresa de design e comunicação, o Sushi Shop é do melhor. Como cadeia de sushi para fora, também estará bem. Como restaurante onde se pagam mais de 20 euros é que não satisfaz. A Anne-Sophie que me perdoe.
*As críticas da Time Out dizem respeito a uma ou mais visitas feitas pelos críticos da revista, de forma anónima, à data de publicação em papel. Não nos responsabilizamos nem actualizamos informações relativas a alterações de chef, carta ou espaço. Foi assim que aconteceu.
