The Green Affair
©Manuel Manso
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Crítica

The Green Affair

3/5 estrelas

Não restam muitas opções vegan em Lisboa, para quem não quer gastar muito dinheiro. Alfredo Lacerda experimentou um caso de popularidade.

Alfredo Lacerda
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A Time Out diz

A primeira coisa que impressiona, no restaurante do Saldanha, é a dimensão. Já não é aquele vegetarianozinho cozy, em que o cozinheiro colhe as couves, vem à mesa entregar o prato e pelo meio ainda explica ao cliente como fazer o vinagrete de coco. Não, não. O The Green Affair é uma sala grande, com mais de 100 lugares, e empregados que não sabem os nomes uns dos outros. 

Estamos na Duque de Ávila e vemos muito tailleur e poucas rastas. É terreno de executivo e de executiva e uma avaliação instantânea da sala comprova que ser vegetariano já não é ser hippie chic e abastado. Há de tudo, incluindo rapaziada do Técnico, ali ao lado. 

Uma das originalidades do restaurante é precisamente a democratização dos vegetais. O projecto assenta em ter vários restaurantes na cidade (Parque das Nações, Chiado, Cascais, Saldanha) e uma escala que permita preços competitivos. Parece uma receita banal, mas a verdade é que não é fácil comer-se num vegetariano por 12€, sem ser num centro comercial e sem montanhas de cenoura ripada. 

Isso é possível no The Green Affair, ainda que seja avisado mantermos as expectativas controladas. 

Almocei lá recentemente, duas pessoas, hora de ponta e sem reserva, serviço confuso. Começou por não ser fácil chegar à fala com os empregados, que delegavam sempre noutros empregados a dura missão de escolher uma das mesas vazias onde nos sentar. Depois, veio uma entrada que não tínhamos pedido. E os pratos principais demoraram 40 minutos a chegar. A rematar, os cafés anteciparam-se às sobremesas. 

Ou seja, serviço feito essencialmente por pessoas esforçadas, entre uma vida e outra. 

Quanto à comida, de entrada vieram gyozas de legumes sem encantar, massa borrachosa e uma “maionese de miso” que não sabia a miso (pasta japonesa fermentada, à base de soja); e uma sopa de legumes, mais puré que creme, agradável, polvilhada de sementes de abóbora e sésamo. 

Nos principais, o burrito bowl era uma tigela de arroz soltinho e saboroso (integral), tinha feijão preto, cogumelos shitake, guacamole e um molhinho daquelas alfaces de pacote, sem tempero. As “Seitan ribs”, por sua vez, eram um prato de coleslaw de couve roxa e aipo, palitos de batata frita e outros de seitan.

Só uma pessoa afogada em ayahuasca, todavia, poderá chamar a esses palitos de “Seitan ribs”. A minha companhia diz ter sentido notas a tamarindo e soja. A mim soube-me a uma mistura de tofu, cogumelos e escovas de pára-brisas. Ribs, jamais. 

De resto, o director criativo do restaurante usou a imaginação noutros nomes, como o “Sem espinhas à lagareiro”, com o tofu a substituir o bacalhau, ou o “caril katsu”, com panado de abóbora em vez de carne. 

É um caminho errado e demodé, diria, porque para se ir buscar umami usando-se apenas vegetais tem de se criar uma culinária de raiz, assente noutras técnicas e combinações. A simples substituição da proteína raramente resulta. 

Nas sobremesas, o bolo de cacau com farinha de trigo e pistáchio falhava em pistáchio e em cremosidade, parecendo a massa crua e enfadonha. Já o pudim de chia e morango estava bem, ainda que com notas a morango passado. 

Em síntese. É útil termos restaurantes vegetarianos simples, bonitos, democráticos. Mas era bom também que este The Green Affair nos desse mais coisas novas, mais cuidadas. 

Detalhes

Endereço
Avenida Duque de Ávila, 32A
Lisboa
1000-141
Preço
12€-20€
Horário
Seg-Dom 12.00-23.00
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