Konnichiwa, Lisboa. Os novos restaurantes japoneses que o vão pôr à prova

Do nome nasceu a ideia. Cru nas paredes e na comida, mas nem por isso menos cuidado ou sofisticado. O Cru abriu com uma carta essencialmente de sushi – grande o suficiente para agradar a puristas amantes do tradicional e a fãs do sushi de fusão. A aposta é do grupo Fullest, que só aqui, no Largo Rafael Bordalo Pinheiro, tem o Café Royale e o Tapas n’ Friends. O ambiente é exótico, convidativo a ficar, especialmente ao final do dia, onde há DJ. Na cozinha, Agnaldo Ferreira, dono do Hikidashi em Campo de Ourique, foi o chef consultor. É nas opções aparentemente simples, como o sashimi (de atum, robalo, salmão, toro, vieira, lírio ou dourada, cujos preços variam entre os 10€ e os 28€ para cinco fatias), que se sente a qualidade do peixe, mas também nos niguiris, como o de toro com caviar (18€/2 unidades). Há gunkans de assinatura e alguma fusão. Veja-se o gunkan de caranguejo e ovo de codorniz trufado (12€/2 unidades), mas também as combinações improváveis, como atum, foie gras braseado e flor de sal (13€/2 unidades).

O espaço é pequeno, mas cheio de pinta. Um balcão para menos de 20 pessoas, iluminado em parte por néons vermelhos. O ambiente é frenético: a música está alta, as pessoas falam alto e na cozinha à nossa frente é difícil acompanhar o ritmo acelerado (mas não menos regrado) com que tudo acontece. É assim o Izakaya, o novo restaurante de Tiago Penão, o chef do Kappo, que fica a poucos metros dali. E são assim os izakayas no Japão. De forma curta, e simplista até, podem definir-se como sítios onde se serve comida para acompanhar a bebida. Como boa tasca japonesa, não faltam opções de saké para acompanhar a refeição, a copo (8€-18€) ou à garrafa (71€-250€), mas também cocktails clássicos dos izakayas. Quanto à comida, há muito por onde escolher, doses pequenas e várias, a pedir uma partilha ao balcão. “Isto é uma coisa muito virada para a comida do dia-a-dia. Uma grande vertente são os yakitoris e depois temos os otsumamis, que são literalmente petiscos”, aponta o chef. Na dúvida, entregue-se nas mãos de quem sabe e faça o menu Omokase (65€).

A destreza com que William Vargas domina a faca, que a olhos leigos se confunde com uma catana, impressiona. Diz-nos o chef que foi feita por um artesão, aquando da abertura do Omakase Ri, em Alcântara, em meados de Junho. É com ela, e com as mãos, que trabalha o sushi, ao jeito tradicional, que é depois servido ao balcão, onde só cabem sete pessoas. “O estilo omakase significa deixar nas mãos do chef”, diz, para justificar o nome do restaurante. O processo é este: “Vou ao mercado de manhã, escolho os melhores produtos, faço o envelhecimento do peixe, as técnicas de cura.” E depois, isso resulta num menu de 15 momentos (65€), que varia todos os dias consoante o que estiver disponível no mercado. No dia em que a Time Out visitou o Omakase Ri, provou um sashimi de lírio do Japão; um tsumetai edamame, com carapau e gengibre; vários niguiris, que nos chegam com os mais variados peixes, entre os quais o shima-aji (aqui com yuzo), o pregado, e três partes do atum, entre outras peças. Para uma experiência mais completa, pode sempre optar pelo pairing de saké (30€).

A movimentada Rua do Loreto, entre o Chiado e o Bairro Alto, tem um novo inquilino. Chama-se Santa Catarina Sushi Bar, é filho da marca Noori, mas nem por isso se assemelha. É certo que também serve sushi, mas ao contrário das populares lojas Noori nos centros comerciais, tem outros favoritos da cozinha asiática. Também não quer ser um sítio de passagem – prefere ser um espaço para se estar. Os favoritos da carta são os combinados de sushi. Há o tradicional (22€, 21 peças), o do chef (19€, 17 peças; 34€, 35 peças), o de salmão (21€, 17 peças), e uma versão vegetariana (17€, 15 peças). Além do sushi, há carpaccios de peixe branco (12€), salmão (13€), e um mix de peixes (13€), além de ceviches (13€-14€), pokés (12,5€-13€) e pregos: de atum (14€), choco (12€) e o vegetariano (12€). Mas antes de tudo isto, atire-se às entradas, como as túlipas kimuchi (8€) ou a tempura de camarão (6€).

É sabida a devoção de São Paulo aos restaurantes japoneses. A história é longa e já soma mais de um século de relações entre os dois países. Hoje, o Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão e o resultado disso apresenta-se de várias formas e sabores, se a conversa for gastronomia. O by Koji é disso exemplo. Abriu há quase uma década no Estádio do Morumbi e rapidamente se foi fazendo notar. A marca chega agora a Lisboa pelas mãos de Koji Yokomizo, o chef que lhe dá nome, e de Michel Weber, que depois de viver em São Paulo não quis passar sem esta cozinha em Lisboa. Atrás do balcão, está Shinya Koike, o chef que estava desde 2018 no Bonsai, um clássico da cidade. De um lado ficam as mesas, do outro um grande balcão com vista para a cozinha, separada entre a zona de quentes e frios. Apesar de existirem pratos quentes na carta, é para o sushi que se viram todas as atenções. Não há fogo de vista nem fusão que se sobreponha ao sabor do peixe, que em grande parte vem dos Açores.