As melhores chamuças em Lisboa

Este nepalês autêntico arrancou cinco estrelas ao crítico da Time Out Alfredo Lacerda. Os momos são os melhores que já provou na cidade, e entre as sekuwa ou espetadas, aconselha as de frango. Sobre as chamuças, também há muito a dizer, mas não se esqueça que falamos de exemplares nepaleses. Alfredo Lacerda, que provou as de frango, descreveu assim: "O recheio clássico, mais seco do que o das indianas, mas saborosíssimo, a massa estaladiça como vidro, sempre impecavelmente escorrida e, sobretudo, frita num óleo limpo".

Escondido no Centro Comercial Martim Moniz, fica este nepalês de decoração suspeita, mas com cozinha certa. Dependendo do dia, é ponto de encontro de nepaleses – e isso por si só é já garantia de qualidade. As chamuças, de frango ou vegetais, são caseiras, com a curiosidade de a massa ter cominhos em grão, inteiros.

Quando não está a inventar pratos com malagueta, um dos cozinheiros asiáticos mais cool de Lisboa, Jesus Lee (que jura a pés juntos que Jesus é Goês) está a pensar no que meter dentro de cinco centímetros de massa quebrada juntamente com malagueta. O que está na carta são as chamuças de camarão, com o bicho rijo envolto numa pasta de alho, malagueta, gengibre e coentros frescos, e as mais clássicas de carne.

A cozinha goesa é um caso à parte, dentro da cozinha indiana, por causa da influência portuguesa: Lisboa é uma cidade privilegiada, por ter acolhido comunidades de ascendência goesa, quer da Índia, quer vindas de Moçambique. Mas dentro da cozinha indo-portuguesa servida em Lisboa, há outro caso à parte: o Tentações de Goa. O restaurante de Maria dos Anjos é um dos étnicos mais consistentes de Lisboa. A massa das chamuças – de carne ou camarão –  é altamente recomendável, do tipo duro e estaladiço.

Tem das melhores e mais bem recheadas chamuças de Lisboa e, para quem só gosta das de carne (neste caso de frango), as do Caxemira continuam a ser difíceis de bater. É verdade que tem de enfrentar um serviço sisudo e filas de gente, mas conta o seguinte: o interior é húmido e picante, a carne tem a gordura e a cebola certas, com um leve toque cítrico, e a capa estilhaça-se na boca como vidro. 

O Costa do Malabar, na Alameda, serve comida da costa sudoeste do país, sobretudo da região de Kerala, mas também das de Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka e Telangana. Diz-se que a culinária do Malabar é rica em propriedades medicinais, documentadas até em livro: o Hortus Malabaricus, publicado no século XVII, é uma espécie de glossário medicinal e, apesar da autoria holandesa, contou com o contributo de portugueses, como Garcia de Orta. Há chamuças de vegetais ou de carne com cebola.

Alfredo Lacerda voltou no último Verão a este cantinho moçambicano e nem tudo correu como em tempos, mas se há coisa que continua sem desiludir são as chamuças. Escreveu então: "A chamuça continua belíssima, a massa estaladiça, o recheio cheio de cebola. Não pica, mas vem com molho caseiro de malagueta, à parte. Vale a pena lá ir só para beber uma cerveja Cuca e uma chamuça". Fica a dica.

Este restaurante moçambicano fica numa praceta tranquila da Parede, em Cascais. A sala é discreta, o menu sem invenções, com o sarapatel a destacar-se. As chamuças são afamadas, de tal forma que são vendidas para fora (podem ser fritas em casa ou pedidas já prontinhas no restaurante). As de camarão são uma perdição: têm o recheio cremoso, com pedacinhos carnudos do bicho e perfume de coentros.