O melhor de Portugal em Lisboa

O galo de Barcelos é uma figura incontornável da cultura popular portuguesa, mas é apenas uma das muitas peças desenhadas por artesãos locais que ainda hoje continuam a contribuir para o enriquecimento do que se chama figurado de Barcelos. Músicos, procissões, presépios, santos, cabeçudos ou mulheres minhotas, tudo feito em barro, decoram as prateleiras desta loja da Baixa Pombalina. Chama-se precisamente Figurado de Barcelos e tem centenas de peças criadas por artesãos certificados. Cada um com um espaço dedicado às suas peças. Todos os meses a loja presta homenagem a um deles, num painel instalado na fachada.

Nesta mercearia não faltam produtos da terra de Carolina Ferreira, a dona. Abriu a primeira mercearia há 12 anos, porque estava farta de vir carregadas dos Açores sempre que ia a casa, diz em jeito de brincadeira esta engenheira industrial. E é fácil matar as saudades da terra com os produtos que ela vende. Sejam os bolos lêvedos das Furnas de São Miguel, a Laranjada Melo Abreu, o Queijo Morro da Ilha do Faial ou as Queijadas de Vila Franca do Campo do Morgado.

A Casa de Alentejo é a verdadeira casa da região do Alentejo em Lisboa. O edifício do antigo Palácio Alverca merece, só por si, uma visita, graças à bonita decoração com traços árabes. É palco de apresentações de livros, sessões de poesia, exposições ou outros eventos e tem um restaurante com duas salas impressionantes. No pátio interior, outro espaço. A taberna da Casa do Alentejo já foi um segredo. Agora nem tanto, ainda que a música de intervenção se mantenha um atractivo interessante, a combinar com migas, queijos, tostas, petiscos e pratos do dia.

Auto-intitulam-se de padroeiros da doçaria conventual e dão a conhecer a história do país através dos doces com ovos. A oferta navega por todos os mosteiros de Portugal e vai dos Ovos Moles de Aveiro, Pão de Ló de Ovar ou pudim Abade Priscos, ao Papo d'Anjo de Amarante, Queijinho de Alcobaça, ou Rebuçados de Portalegre. O menu é infindável e causa picos de glicémia só de ler. Também aceitam encomendas para entregas ao domicílio.

O duplo érre em Choco Frrito não é erro ortográfico – é uma homenagem ao dialecto charroco, o nome dado ao falar sadino, que ouvirá especialmente em bairros setubalenses como o Troino. No menu desta casa da Penha de França destacam-se as tradicionais tiras de choco frito com limão, mas têm também choqrrettes, uns croquetes de choco picado com tinta, um wrap com choco marinado e uma sanduíche de choco frito, e é tudo acompanhado por batatas fritas. 

Da primeira vez que entrámos na Burel Factory, ficámos pasmados com a quantidade (e com a pinta) de coisas que é possível fazer com este material. Algumas peças, mantêm o ar quentinho e tradicional da Serra da Estrela, outras arriscam no design e saem da caixa. Da decoração à moda, sem esquecer os projectos à medida, quem diria que o burel ia dar pano para tanta coisa.

Uma vez em Alvalade pode ir a Paredes de Coura almoçar. A viagem a norte é possível n’Os Courenses, um popular restaurante de origens minhotas virado para um pequeno jardim. Aqui os clientes podem-se sentar a provar iguarias como filetes de pescada e filetes de choco com arroz de lingueirão (ou arroz de feijão, se preferir) e rapar o tacho. O cozido à portuguesa sai às quintas-feiras e sábados e há sempre pratos do dia, que podem passar por um cabrito assado no forno ou filetes de polvo. A comida é um chamariz, mas Manuel Braga, um dos sócios, sublinha que outro segredo do sucesso do restaurante são os funcionários que têm muitos anos de casa e “conhecem toda a gente”, diz, referindo-se à clientela habitual. É um negócio familiar, porque o outro sócio é o irmão José Braga, mas “até o pessoal faz parte da família”.

Em 1919, nesta loja da Baixa operava uma cordoaria e em 2006 o espaço foi remodelado e transformado numa mercearia tradicional portuguesa. Localizada a escassos metros da medieval Casa dos Bicos, manteve as antigas paredes de pedra como cenário de exposição de produtos tradicionais de todo o país, incluindo os Açores e a Madeira. Inclui pão biológico, compotas, licores, patés, vinhos, enchidos e muitas outras especialidades.

O molho da francesinha é segredo e António Valente, que veio do Porto para abrir um restaurante por carolice há 13 anos, não o vai revelar. Portanto, passemos à frente: entre as fatias de pão há bife de vaca, salsicha fresca, linguiça, fiambre e mortadela; se quiser, mande vir batatas fritas e um ovo a cavalo na francesinha. António Valente deixou a profissão como engenheiro químico, juntou-se ao irmão Joaquim e os dois sacaram a receita à mãe. No Porto, parecida com esta, só no Santiago, argumenta – “as outras já foram”.

No mesmo campeonato, encontra boas francesinhas no restaurante Marco. A casa mãe, em Vila Nova de Famalicão, aberta há duas décadas, rivaliza com os mais conhecidos restaurantes do Porto. As salsichas e a linguiça vêm lá de cima e o sabor não engana. A clássica é a Portuense, claro, também chamada de “berdadeira”, assim mesmo com b e com tudo a que tem direito. Se for adepto de picante, arrisque tudo na Dragon Red, dizem eles que “até deitas lume dos olhos”.

É preciso entrar sem pensar no que vai gastar. Mas entre firme e confiante de que a comida que lhe vão servir corresponde aos verdadeiros sabores portugueses, isto numa casa que se orgulha de fazer “alta cozinha de Monção”. Não olhe a meios na hora de pedir as finas fatias de presunto, daqueles gulosos que estão pendurados na montra, para aconchegar o estômago e seguir para o arroz de lagosta e gambas, uma das especialidades. O Solar é daqueles sítios que serve lampreia da boa, na época dela, e entrando os meses frios, é não deixar escapar o cozido à portuguesa, servido religiosamente todas as quartas-feiras e confeccionado em 24 horas.

Esta foi a primeira loja de A Vida Portuguesa a vir ao mundo. Hoje, continua de pedra e cal no Chiado e é um corrupio de estrangeiros, mas também de lisboetas em busca de presentes originais com um quê de saudosismo. Um fenómeno que cresceu e que resultou na abertura de outros espaços muito portugueses noutras zonas da cidade.

Justa Nobre é uma estrela da cozinha portuguesa e um marco na história da restauração lisboeta. Na casa que tem junto ao Campo Pequeno há uns bons anos, mostra os melhor da sua cozinha de inspiração transmontana, mas sempre a cruzar outras regiões do país. Há de tudo, desde as iscas de cebolada aos ovos mexidos com tomate, desde o folhado de caça brava aos camarões de fricassé. E há uma família inteira a servi-lo com um sorriso de orelha a orelha. Marido e filho na sala, irmãs a contribuir na retaguarda – sobretudo nas sobremesas.

Do pacote de sal grosso da Salmarim ao único vinho português com certificação biodinâmica, o verde tinto Palmeirinha, Rita sabe contar a história de tudo o que tem na sua loja em Santos. Passou um ano a viajar pelo país, a conhecer produtores, os seus métodos e os seus produtos, a ser encaminhada de um produtor de azeite para um queijeiro e deste para o criador de gado de cada zona, acabando por conhecer os clusters onde a produção artesanal de qualidade continua no país. O resultado deste trabalho de investigação com ar de grande reportagem ou de tese de mestrado não foi para ficar no papel, mas para erguer a Comida Independente, uma mercearia com produtos de pequenos produtores de todo o país, onde tanto se vendem iguarias muito específicas, dignas de gastrónomos, como os legumes e o pão fresco do dia.