Os melhores restaurantes baratos em Lisboa

Ir ao Beira Gare e não comer uma bifana é como ir a Roma e não ver o Papa. Um sacrilégio. E aqui não há desculpa que lhe valha, muito menos que não tem tempo para almoçar. Entre pedir e tê-la debaixo do nariz são menos de dois minutos. Neste que é provavelmente o balcão com o atendimento mais rápido de Lisboa (e que há mais de cem anos começou por servir só leite), as bifanas, cuja carne vem de Mafra, levam um molho feito com sal e vinho branco (o resto é segredo). Uma sopa (há sempre duas opções pelo menos), uma bifana, uma imperial e um café ficam-lhe por menos de 8€. Mas atenção porque o preço varia se comer ao balcão, à mesa ou na esplanada.

Há 26 anos nesta casa, Maria Júlia Cabral não tem mãos a medir em dias de cozido, especialmente porque, da sala, cada um o pede à sua maneira – sem orelha, sem couve – "às tantas deixa de ser cozido", diz. Nesta tasca a atirar para o restaurante nas traseiras da Avenida, a travessa vem personalizada, seja ao domingo e à quarta – dias de cozido durante a sua época –, ou nos dias de cabidela, bacalhau à Brás e afins. Ao balcão ou na mesa, esta casa de minhotos é uma cantina diária como Lisboa gosta.

Sandra Ruiz nasceu e cresceu na Cidade do México, onde sempre observou a mãe, as tias e as avós a cozinhar. Nessa altura, não imaginava que iria usar essas receitas no seu restaurante. No Potzalia, em Entrecampos, reina a comida típica mexicana, a que Sandra comia em casa. Os tacos (três por 8€, cinco por 11€) e os burritos (8€) com molhos caseiros são um óptimo compromisso e uma porta de entrada para o México numa pequena loja em Entrecampos.

"À partida, um restaurante numa cave não é uma coisa boa. Mas se o lugar der ares de clube de universitários chineses em busca de porco de Yuxiang, tripas e espetadas de coração de frango, então uma cave é belo refeitório." A apresentação é feita pelo crítico da Time Out Alfredo Lacerda. Resta dizer que que o Kuwazi é um templo de dim sums. Não só os servem à carta, num prato composto por 15 (fritos) ou 20 (cozidos), tudo por 8,50€, como os vendem congelados para levar para casa, em sacos de 100 unidades, com dois recheios: couve-coração com entremeada de porco (15€) ou cebolinho com entremeada de porco (20€).

Foi um galego que abriu o restaurante, em frente ao célebre animatógrafo do Rossio, numa altura em que ainda havia carroças
 a passar, em 1944. Há mais de uma década que está nas mãos de David Castro, mas os bons pratos 
e petiscos desta casa são obra da mulher, Fátima. O ambiente de tasca está lá todo, desde o balcão de alumínio aos garrafões pendurados na parede. Serve refeições completas a toda a hora e 15€ costumam chegar para sair satisfeito.

Do alto da esplanada do restaurante chinês Hua Ta Li vemos a praça do Martim Moniz, mas esta não é a única atracção do restaurante chinês. O espaço é amplo, ideal para refeições com grupos grandes, e a carta inclui todos os clássicos de um restaurante chinês. Não falta o pato à Pequim ou o porco agridoce, tudo a preços convidativos. E nem lhe falámos do karaoke nas salas privadas.

O Dawanmian é a mais recente cantina chinesa do Martim Moniz e tem óptima comida. Aqui, a clientela procura noodles e petiscadas, a preços que já quase não se praticam em lado nenhum. Não se deixe enganar pela entrada pouco convidativa. O serviço não é muito simpático, mas o que interessa é o que está dentro das enormes taças de noodles. Há várias hipóteses de sopa de noodles, como a agri-picante ou a de marisco, mas a que mais sai é a de massa-fita caseira, tipo tagliatelle, com entrecosto assado no forno. rante a noite e foi recheada de espinafres – todas boas, a 6,50€ cada.

Este nepalês autêntico arrancou cinco estrelas ao crítico da Time Out Alfredo Lacerda. Os momos são os melhores que já provou na cidade, e entre as sekuwa ou espetadas, aconselha as de frango. Sobre as chamuças, também há muito a dizer, mas não se esqueça que falamos de exemplares nepaleses. Lacerda, que provou as de frango, descreveu assim: "O recheio clássico, mais seco do que o das indianas, mas saborosíssimo, a massa estaladiça como vidro, sempre impecavelmente escorrida e, sobretudo, frita num óleo limpo". Obrigatório é ainda o chatpat, que pode acompanhar o resto da refeição.

Há uns 50 relógios na sala e são todos obra do Sr. Américo Fernandes, à frente desta casa desde 1988, depois de a ter comprado aos galegos que a fundaram em 1930. Repare-se que o tema das pipas domina e a razão é simples: o pai de Américo fazia-as em Castro d’Aire, e Américo, que sempre gostou de trabalhar madeira, aproveita-as para os trabalhos mais complexos. Na sala está a filha Carla, a tornar o serviço rápido e simpático, e na cozinha, a mulher, Judite, com mão para tudo o que aqui se serve em doses individuais certeiras em proporções e tempero. Cabidela à segunda, chanfana à terça e pernil à quarta, tudo em doses que rondam os cinco euros.

É o nome de uma pequena aldeia a norte de Telavive e de um restaurante israelita no Bairro Alto. Elad e Itamar são os responsáveis por uma cozinha que junta influências do Norte de África, Médio Oriente e Sul da Europa, mas que não se esgota no hummus. Têm, por exemplo, uma secção da carta dedicada à shakshuka, o típico prato comido pelos israelitas de manhã e que está destinado a fazer o almoço do lisboeta: um molho de tomate de tempero complexo, com ovos escalfados e vegetais por cerca de oito euros. Há ainda uma série de pitas com pão caseiro feito em forno de lenha e vários petiscos. 

Comer bem por pouco. A cantina do Templo Hindu segue esta máxima com um regime buffet de gastronomia indiana e serve almoços por 9€ e jantares por 11€. Os pratos mudam todos os dias e não há ementa que lhe dê espaço para indecisões. Também não há álcool, nem faca e garfo, coisa sem importância uma vez que o roti (pão indiano) serve de talher. Nesta cozinha, onde não entra carne, peixe nem ovos – alegria para os vegetarianos – há sempre sopa, arroz branco e leguminosas, que acompanham os pratos principais, normalmente um dhal e dois guisados.

A ardósia posta à porta do Tosco, em Alcântara, com o menu do dia escrito a giz, não engana. O jornal local à entrada, as mesas de madeira com um individual de papel por cima e os pequenos quadros com pinturas de Lisboa, muito menos. Este é um restaurante castiço, sem pretensões, que serve comida tradicional portuguesa, a preferida do casal Afonso Santos e Bárbara Mota, os responsáveis. O menu do dia tem um preço comedido (10€ o prato do dia, sobremesa, café, pão, manteiga e azeitonas ou 7,5€ só o prato).

Não há nenhum Zé no Zé da Mouraria. Há um Virgílio, minhoto de origem, que abriu o restaurante mais popular do bairro há quase 20 anos, no mesmo sítio onde um galego teve uma casa de grelhados de nome Zé dos Grelhados. Esclarecimentos feitos, resta dizer que a casa tem um bacalhau assado com fama além-fronteiras, cujo segredo é usar postas altas, tirar as espinhas e juntar-lhes grão do bom, azeite e batata assada. Tem também uns bifinhos de novilho ao alho que são de perder a cabeça, óptimos chocos ao alhinho e iscas com batata no forno como já vai custando encontrar. Como ao jantar está fechado, vá em direcção ao Zé da Mouraria II, junto ao Campo Mártires da Pátria.

Escondido no Centro Comercial Martim Moniz, fica este nepalês de decoração suspeita, mas com cozinha certeira. Dependendo do dia, é ponto de encontro de nepaleses – e isso por si só é já garantia de qualidade. Aos almoços, há um menu de 10€ com vários pratos à escolha.  

O sítio é pequeno e quase passa despercebido, não fosse um cartaz na Rua da Escola Politécnica com o nome que chama imediatamente à atenção, “Sujamãos”, e logo abaixo a exclamação: “É do cachaço!”. Virando o olhar para onde aponta, para a Rua do Monte Olivete, avista-se a pequena esplanada. A carta também é pequena e não tem que enganar: para comer há apenas sandes de cachaço (4,50€), croquetes de cachaço (1,30€) e sopa (2,50€). O nome do espaço também não é só para abrir o apetite: aqui sujam-se realmente as mãos. Ora se engorduram os dedos com o molho da sandes, ora é a carne que quase cai do pão e que obriga a uma ligeira ginástica rítmica entre mãos e boca.

No Verde Minho, casa concorrida e estrategicamente escondida da clientela estrangeira numa curva da Calçada de Santana, meia dose é dose inteira por tuta e meia. A grelha a carvão, plantada 
à janela direita de quem entra, 
é a oficina da melhor parte de uma ementa que vai rodando em dias mais ou menos fixos. Para garantir mesa, não vá mais tarde que o meio dia nem mais cedo que as duas. Saiba que precisa de imaginação para sair daqui a pagar mais de 10€, da azeitona à sobremesa.

Na saúde e na ressaca, no dia de trabalho e no que se segue à farra, juramos manter-nos fiéis ao kebab. O do Alif, entre o Rossio e o Martim Moniz, é dos melhores que Lisboa conhece, especialmente se falarmos no durum: o pão que embrulha o recheio é feito na casa e é mais fofo que o normal – a estrela do prato que rouba a cena à carne (frango ou vaca) e a salada. Para quem gosta da comida bem picante há o molho sriracha e o menu com batatas fritas e bebida (não se vende aqui álcool) não passa os seis euros.

Neste cantinho de África semi-escondido nas traseiras do Centro Comercial Martim Moniz faz-se a festa com uma nota de 10. O menu de almoço (que durante muitos anos foi apenas 5€, o melhor negócio da cidade) inclui prato e bebida (7€). Fora do menu os preços crescem, mas não arruínam ninguém. 

Uma boa opção para refeições leves e rápidas, para comer no restaurante ou optar pelo grab&go e seguir viagem para uma noite de copos. A massa das piadinas é caseira, aquecida na chapa, e há um conjunto de boas combinações: há a Mare, com stracchino, salmão fumado e rúcula, temperado a gotas de limão, o queijo a derreter no pão; a Bottega, com queijo provola fumado, presunto 
e rúcula ou a Grana, com grana padano, presunto, tomate, rúcula e balsâmico. Aqui é também o sítio certo para aceitar o pecado e lambuzar-se com uma piadina de Nutella. Tudo por tuta e meia.