Da coqueluche da cena gastronómica aos clássicos: 15 restaurantes em Belém

Ir às mesas falar com as pessoas nunca foi das coisas que mais gostou de fazer. Apesar de todo o reconhecimento, João Rodrigues sempre passou mais tempo dentro da cozinha. Quem o vê hoje atrás do balcão do Canalha, na Rua da Junqueira, em amena cavaqueira com quem ali se senta, não suspeitaria. O chef está feliz, sem grandes peneiras, dramas ou conceitos. A música, numa playlist ecléctica em português, compõe o ambiente, agitado q.b. O serviço é rápido, mas sem pressas. “Queria ter um espaço destes em Lisboa. É um restaurante para as pessoas estarem bem, divertidas”, conta o antigo chef do Feitoria, que deixou o estrela Michelin do Altis Belém em 2022, depois de 13 anos. À entrada, fica a montra com carne, peixe e marisco para ser feito a gosto. Mas há muito mais para pedir, de entradas mais simples como pastéis de bacalhau (3,20€/duas unidades), a um raspado de presa de vaca Simental Alex Castani (16,10€). Há molejas de borrego alentejano grelhadas (9,20€) ou uma tortilha aberta de camarão e cebola (17,90€). De destacar ainda um prato já clássico de João Rodrigues, a lula de torneira grelhada e manteiga de ovelha (25€).

O cenário é digno de filme, o que tem alguma graça quando se descobre que ali já houve um armazém da Tobis, a mais antiga produtora do cinema português. Os tons dourados, que reluzem, a sereia que, quando se entra, parece esconder um aquário enorme, sofás de veludo espaçosos, frisos e colunas, candeeiros únicos… Podíamos continuar a enumerar, mas o melhor é dizer que a Nunes Real Marisqueira sofreu uma revolução. Não foi só uma mudança de sítio, para umas portas ao lado. Foi um investimento de “quatro e muitos milhões” que fez renascer uma casa – não que alguma vez tivesse morrido, mas há um antes e um depois desta transformação. A essência, essa, não mudou, tal como grande parte das caras que nos recebem ali, agora com novas fardas (calçado incluído) e tudo. A carta subiu de nível, mas não deixou de fora os clássicos. O marisco nacional continua a ser a aposta central.

No princípio era o balcão e a comida tradicional, depois veio o arrojo e a vontade de fazer diferente. Com a lição estudada e o caminho feito n’O Frade, Sérgio Frade abriu o Guelra. Não fica muito longe do primeiro restaurante, mas este é mesmo no epicentro turístico de Belém. Com esplanada e sala no piso superior, e com Manuel Barreto ao leme, o balcão volta a ser o foco da acção (e atenção), em tons de azul do mar, de onde, aliás, vem a matéria-prima. Na carta, só peixe e marisco, embora não da forma que se espera. Apesar de o espaço ter capacidade para cerca de 80 pessoas, divididas pelas três zonas, o menu não é muito grande, pelo menos por agora. 

A Lanchonete, de sotaque brasileiro, abriu em 1986. Três décadas depois, a casa sofreu transformações pelas mãos de Pedro Bento, que decidiu dar uma nova vida ao negócio do pai: os espelhos, o metal, a identidade de padaria antiga, deram lugar a uma fórmula renovada, da carta ao espaço. O que aqui se come é muito daquilo que se come nas lanchonetes do outro lado do Atlântico: pastéis de feira, pão de queijo, coxinhas, hambúrgueres e lanches brasileiros. 

Depois da saída surpreendente de João Rodrigues do estrelado Feitoria, no Altis Belém Hotel, André Cruz, até então braço direito do chef, é agora o homem do leme – e não tem desiludido. Sabe bem o que está a fazer. O crítico Alfredo Lacerda foi disso testemunha e resumiu assim a experiência: "André Cruz faz brilhar a sua paixão pelo produto (algumas coisas vêm de horta própria, no Pinhal Novo) e oferece uma boa relação entre luxo e achados, com atenção ao país onde vive". São dois os menus, a que o chef chamou Semente: um de sete (150€) e outro de nove momentos (180€), havendo duas versões vegetarianas (110€/ sete momentos, 130€/ nove).

Legumes biológicos, fruta da época, ovos do campo, café torrado, pão de fermentação lenta e pratos para todos, desde o pequeno-almoço ao lanche ajantarado, feitos sempre com respeito pela terra e pelas pessoas. Assim se apresenta o restaurante do Centro Cultural de Belém (CCB). É Único, de conceito e de nome, e quer-se inclusivo e sustentável, como o programa Semear, que se assume como a sua espinha dorsal.

À primeira visto, tudo parece na mesma, mas a verdade é que houve uma pequena revolução n'O Frade. O espírito, esse, pelo menos, não mudou. A carta já não é a mesma, e o chef também não. Carlos Duarte Afonso, que tinha aberto o restaurante com o primo Sérgio Frade, saiu para abrir o Oitto, e na hora de escolher o substituto, Sérgio foi buscar um filho da casa: Diogo Carvalho. É dele agora a missão de comandar a cozinha e o balcão mais badalado de Belém.

Já foi a cafetaria do CCB e, depois da renovação, passou a restaurante com vista privilegiada sobre o rio e Belém. Os pontos cardeais percebem-se numa rápida passagem de olhos pela carta: a comida italiana com as pizzas e massas a Oeste e a inspiração japonesa no sushi e no teppan a Este. 

Há muito tempo que estava prometido e era só o que estava a faltar num dos museus mais badalados de Lisboa: um restaurante. Depois da cafetaria, chegou o maat Kitchen. O restaurante é do Grupo Mercantina, mas distingue-se pela aposta no fine dining. Se de um lado fica o maat Kitchen, do outro fica o maat Café e o Riverside Bar & Bistro, que ocupa o lugar da cafetaria depois das 18.00, estando os dois espaços divididos apenas por um balcão e um jogo de cores. Mas é para o restaurante que se viram as atenções. Natanael Silva é o chef executivo e Bruno Salvado o chef residente e o menu divide-se entre pratos para partilhar, carne, peixe, arrozes e brasa, tudo dentro da gastronomia mediterrânica. 

Ainda se lembra da antiga Vela Latina? O espaço levou um extreme makeover e ficou absolutamente irreconhecível. Lá dentro, convivem agora dois conceitos diferentes: a cozinha de sempre, com os clássicos de Benjamim Vilaça, como os filetes de pescada com risoto de alcachofras ou os fígados de aves em tarte de maçã; e o Nikkei, de cozinha de fusão peruana e japonesa, que se instalou no lugar do antigo bar e serve ceviches, tiraditos, causitas e outros pratos quentes à carta.

A ciência não está só nos laboratórios e afins do edifício da Fundação Champalimaud. Está também no restaurante, se atentarmos no nome, nas paredes onde há frases deste cientista e uma falsa biblioteca imensa. Lá dentro, as massas e risotos são pratos fortes, mas há que dar um olhinho a opções de inspiração lusa, como os Brás, as bochechas ou as costelas de cordeiro com migas.

Os edifícios da antiga discoteca BBC e do Piazza di Mare abriram renovados pelo grupo Sana, na vizinhança do maat. Um edifício para receber grandes eventos privados e festas temáticas, com o nome SUD Lisboa Hall. Já no Piazza di Mare está agora o Sud Lisboa Terrazza, com piscina e pool bar à noite, no primeiro andar, e um restaurante com dois espaços diferentes, esplanada e quiosque no rés-do-chão.

Assim que se entra – cuidado com o degrau 
– vê-se logo o topo das paredes forradas a cachecóis vermelhos com toques aqui e ali de um branco e verde do Rio Ave ou de um azul do Belenenses. Essa primeira sala é só a entrada para um tasco cheio de potencialidades, com o expoente máximo no terraço das traseiras, com direito a umas quantas árvores e espaço para as corridas dos miúdos. Isto enquanto os pais resolvem uma dose de dobrada com feijão branco, a especialidade por que é conhecida esta casa em Pedrouços.

No Estádio do Restelo, casa do Belenenses, o mítico restaurante Varanda Azul reabriu em busca das glórias do passado. Se de um lado se celebra o futebol com petiscos, cerveja e televisão – falamos do Matateu –, no Varanda Azul privilegia-se um ambiente mais íntimo e familiar com música ambiente (com uma lista que vai da bossa nova ao jazz). À mesa, a estrela são as carnes grelhadas, essencialmente de vaca, como o t-bone, perfeito para duas pessoas. Mas nem só de carnes se faz a carta do restaurante. 

Com uma esplanada em pleno estádio de Os Belenenses, com parque de estacionamento à porta, o Matateu é sempre uma boa opção quando o que se procura são petiscos. O nome não podia deixar de ser uma homenagem ao jogador que fez história no clube. E não precisa de ser fã da bola para aqui vir parar. Está longe da confusão e o que chega à mesa não costuma desiludir.