Críticas da Time Out: os restaurantes que receberam mais estrelas

Gostava de um serviço de vinhos mais ambicioso (tem uma mescla de naturais e semi-convencionais, mas com os nomes do costume), gostava sobretudo de mais vinhos a copo, que não tem de ser largo. E, talvez, de mais delicadeza e até loucura na cozinha, porque me parece que Viking Suliano é homem para isso. De resto, Miguel Rodrigues e Filipe Ramalho já têm aqui uma belíssima casa. Com preços decentes. Para portugueses. Nós agradecemos. Do coração.  

O Busan é um restaurante muito sério. Sob a capa do foguetório asiático, das rodas gigantes e dos milk teas coloridos com gelo em forma de urso, tem uma cozinha de grande nível. Uma cozinha que mostra como é importante a selecção e a preparação dos ingredientes.

Hoje em dia, muitos chefs célebres, com boa assessoria e jeito para apanhar o ar do tempo, gostam de falar de cozinha de produto e vendê-la a preços de fine dining. Ora, o Busan não tem chefs célebres, nem preços de fine dining. Mas produto não falta. 

No final da refeição no Masala, aconteceu uma coisa cada vez mais rara nos restaurantes lisboetas. Saímos felizes e leves e demos uma nota de 20€ cada um. Não comemos mais ou menos, comemos muito bem. Por 20€. 

O único problema do restaurante é mesmo o espaço. O sítio é frio, desconfortável, muita pedra, poucos recantos e uma luz sem aconchego. Era tirar a iluminação do tecto e pôr uns candeeiros e uns abat-jours, dar uma volta na disposição das mesas – e este Masala seria perfeito. 

Serviço impecável, mesmo que uma das empregadas só falasse inglês, que era um bom inglês.

Eu suspeito que grande parte do sucesso deve-se ao português que está na cozinha. João Frazão tem cara de miúdo do secundário e não está ali só para dar banho à pasta. Foi concorrente do Masterchef, em 2022, e já então teria uma predilecção por massas frescas – soprou-me alguém que conviveu com ele no programa. 

Sem o mediatismo de outras figuras do concurso transmitido pela RTP, no entanto, está a começar por onde mais dói: um restaurante de grande tráfego, sem autoria e sem palco. 

Esperemos que persista mais uns tempos e que a gerência tenha a sageza de investir nele e não mexer em mais nada – incluindo tudo o que é imperfeito. 

Deixem a decoração em paz, mantenham o chef feliz e o crédito controlado, a bela pasta e preços de país europeu de segunda (que é o que este rectangulozinho é, apesar dos bilionários). 

Os empregados podem até fumar no meio do serviço. Pode até servir-se um tiramisù uns pontos abaixo da pasta e a carta de vinhos ser pobrezinha. Haja ragu e tortiglioni de pistáchio, simpatia e consistência, boas farinhas e facturas de 20€. E lá estaremos de novo. 

O Teimar é uma cervejaria bonita e com dimensão de bairro, onde se procura fazer as coisas bem. A cozinha sabe da poda e o serviço esforça-se por cumprir, com simpatia e eficácia. Por esta refeição, com quatro imperiais, para duas pessoas, pagaram-se 70€. 

Estamos naquele nível de preços que se banalizou na cidade gentrificada, mas também é verdade que em poucos lugares se comem já ostras a 2,50€ e a relação qualidade/preço parece fazer sentido também nas bebidas, com opções democráticas. Oxalá, o tempo (abriu há menos de um ano) dê estaleca para a cozinha arriscar mais, com mais petiscos e marisco de ocasião.

Não é fácil definir corrupio. A palavra, não o restaurante. O dicionário diz que pode ser um jogo de crianças, andar à volta ou um movimento muito intenso. No Corrupio não senti a cabeça a andar à volta, mas os sabores são muito intensos. Um verdadeiro corrupio de sabores. 

Fui sem expectativas. Um novo restaurante, sem pompa nem circunstância, num espaço simpático, mas simples, onde o balcão é o centro e as mesas são poucas, pequenas e próximas, no limite do conforto. Comecei a comer ainda com poucas expectativas e saí com a expectativa de voltar em breve.

Filipe Marques trocou 13 anos de catering para financeiros e altos quadros da função pública na Quinta da Fonte Santa por um projecto seu, arriscado. Há dois anos que mantém o nível alto, em Benfica, sempre perto dos clientes. 

Para quem procura comida de qualidade, tradicional com uns toques de mundo, feita com carinho e atenção ao produto, o Re’Tasco bate aos pontos os nomes sonantes do costume, do Solar dos Presuntos a outros solares da cidade – com ou sem balsâmicos. 

Desta vez, a internet estava certa. 

Há uma meia dúzia de anos que o Nepal Curry House permanece nas mesmas mãos. A carta é prolixa, com todas as secções do costume e os pratos separados pelo tipo de matéria-prima ou pela técnica: lamb, chicken, fish, prawn, tandoori. Há ainda uma dúzia de pratos vegetarianos.

Os caris são todos feitos de raiz, com alguns menos comuns, como o caril de peixe (pescada) com tamarindo, folha de caril e mostarda. E têm todos aromas perfumados de sementes e folhas de verdade, feitos por quem sabe de pós e poções. 

Resta dizer que a consistência do NCH é rara. Muitas casas do género abrem e fecham em poucos meses. A sua sobrevivência explica-se pela qualidade, pelo serviço, pelo bom senso de quem gere e pelo preço – quatro coisas que vão andando cada vez menos juntas, nesta cidade. 

O 1.º Direito dá-nos almoços bucólicos e frescos, entre madeiras velhas, taças e relíquias do rugby nacional. Cozinha caseira, bem feita, sem atalhos processados, que tem na sala um anfitrião de antigamente, educado e conhecedor. O sítio aceita ainda jantares de grupo ao jantar, para mais de 35 pessoas, o que é coisa rara nesta cidade. Difícil é arranjar vaga. 

Vão lá. Sejam educados. Não plaquem ninguém. E doping só o de uva fermentada. Com juízo.

Quando vou comer a um restaurante de cozinha estrangeira, tento levar alguém desse país. Foi isso que aconteceu. A Gabi, de Salvador da Baía, conhece profundamente a gastronomia brasileira e sabe reconhecer uma boa moqueca de camarão. 

“Está muito saborosa. É uma moqueca diferente, tem louro. Mas sabe a comida de casa”, atirou, enquanto fazia bis na molhanga densa, cheia de pimento e cebola.

O Boteco Dona Luzia fica num sítio onde ninguém esperaria um boteco. Eis-nos no Saldanha, território de portugas, executivos e financeiros, gente que prefere gastar o almoço em crossfit do que em coxinhas de frango com catupiry.

Há conhecimento e condições na cozinha para mais, para afinar o que é essencial e deixar de fora experimentalismos instantâneos. Há produto, não de topo, mas acima da média. E há um espaço amplo e luminoso como poucos. Os preços são mais de Alvalade do que de Príncipe Real, mas estão a pisar o risco. 

As 4 estrelas lá em cima, em parte, são um voto de fé (as JMJ desceram sobre mim). Mas uma coisa é certa. O Cobaia não terá grande margem para falhar na comida. Alvalade está mais moderna e internacional, é certo, mas nesta Lisboa cada vez menos bairrista, continua a ser Alvalade. E continua implacável com o que lhe põem na mesa.

A Nunes Real Marisqueira assumiu a sua realeza. Alguns dirão até que talvez lhe tenha subido um pouco à cabeça... Uma coisa é certa, o novo espaço não deixará ninguém indiferente: imponente para uns, ostensivo para outros; luxuoso para os primeiros, excessivo para os segundos. Difícil de identificar um estilo, para além da inspiração náutica em inúmeros detalhes (incluindo duas enormes estátuas de Neptuno e uma sereia) e na predominante cor azul, reforçada pelos dourados que apelam ao luxo que se sente (e paga) na conta final.

O restaurante, liderado por uma dupla de ingleses, arranjou um formato minimalista que funciona, é muito acolhedor e quase sempre saboroso. Tem cuidado na cozinha, no produto e no serviço, e a rotação da carta garante surpresa. Não é todavia uma tasca, já se vê. A pretensão inaugural de dar comida sofisticada ao povo, com preços de povo (português, bem entendido), desapareceu com a mesma rapidez com que os lugares foram esgotando. 

É o mercado, hipsters. É o mercado hipster. E não é pouco.

Andamos a comer demasiadas burratas, demasiado más. É preciso critério. E o critério pode ser este: sempre que virem as palavras “burrata” e “Apúlia” (Puglia, em italiano) é para mandar vir. 

Numa cidade onde as burratas se tornaram nas novas trouxas de alheira, é difícil encontrar das boas. Neste Obicà, elas existem e a um preço decente e isso é uma dádiva que devemos agradecer e comer. 

Já se sabe que encontrar um bom leitão à Bairrada em Lisboa é mais difícil do que encontrar um bom governo. Mas sucede que ele existe, algures em nenhures. 

O Eliseu é um sítio raro onde podemos comer leitão à Bairrada com segurança. A dose de leitão vale 22€. A dose de cabrito vale outros 22€. Com umas afinações em alguns pratos e no serviço, podia muito bem ser local de peregrinação domingueira. Ou se calhar é melhor assim.

O meu amigo convidou-me com esta apresentação: “É um restaurante de foccacias”. Respondi-lhe: “Tenho a minha capacidade para ingerir focaccias esgotada. Só vou se forem as melhores do mundo.” O meu amigo, que é dessas pessoas que deram duas voltas ao mundo em Birkenstock, ripostou então com uma chapada de luva gourmet: “Para isso, tens de ir a Bari.” 

Estará certo o meu amigo sobre Bari, mas não estava completamente certo sobre o Pausa & Crescente. O que aquilo é, para mim, é um óptimo restaurante para comer de manhã, à tarde ou à noite. E não há só focaccias. Não há só uma razão para isso, mas 16.

Há poucos restaurantes tão portugueses como o English Bar, nome por que é conhecido o Cimas Restaurante. Faz parte da história da restauração em Portugal, um dos poucos grandes clássicos que sobrevive e um dos que melhor representa a geração de galegos que ajudou a transformar o panorama dos restaurantes em Portugal. Mas, para além da história da nossa gastronomia, o English Bar é História de Portugal. Por ele passaram espiões e escritores, reis e políticos, antes e depois do 25 de Abril. Talvez nada represente melhor a continuidade de elites dentro da revolução portuguesa do que o facto de o primeiro-ministro deposto (Marcelo Caetano) e o que lhe sucedeu (Adelino da Palma Carlos) nele terem almoçado no dia anterior e posterior à revolução, respetivamente. O regime mudou, mas o restaurante não. Não indiferente, mas resistente às mudanças, o English Bar parece estar a viver uma espécie de ressurgimento. Não sei bem porquê, de vários lados me chegaram elogios e incentivos a revisitar este clássico. No meu caso, não houve Angústia para o Jantar (nome do notável romance do meu homónimo Sttau Monteiro ambientado no English Bar). Pelo contrário, senti que às recomendações recentes juntava a recomendação maior de todas, a de Luís de Sttau Monteiro, crítico e gastrónomo de eleição.

O Feitoria está em forma e a funcionar como equipa. A sala mantém a decoração, mas parece outra, mais alegre e unida do que na minha última visita. De resto, André Cruz faz brilhar a sua paixão pelo produto (algumas coisas vêm de horta própria, no Pinhal Novo) e oferece uma boa relação entre luxo e achados, com atenção ao país onde vive.

Caso se mantenha o foco e o rigor no serviço, este Feitoria pode muito bem voar até às duas estrelas da constelação Michelin. O preço, de resto, já está nesse patamar. Se não optar pelos menus vegetarianos, conte com mais de 200€ por cabeça. Uma chatice. Uma delícia. 

A Casa Tradição é um bom embaixador da restauração portuguesa em Alfama. Seria muito fácil e tentador baixar a guarda, mas Samuel Mota é exigente e competente no que faz. A casa tem porventura demasiados twists para a apelidarmos de “tradição”, mas ainda assim é mais portuguesa do que outra coisa.

Pediu-se a comida com nível “muito picante” e ela assim apareceu, sem descontos, que não estamos em território de turistas ocidentais. 

Atenção ainda às sobremesas, melhores do que a média. Há uma bebinca externa, “feita por uma senhora” (e não por uma fábrica de senhoras), há o típico kulfi, gelado em versões manga e pistáchio, há uma chamuça de chocolate com gelado; e uma tarte de pistáchio fofa e saborosa, sem excesso de doce. 

O serviço é simpático e os preços condizem. O menu de almoço custa 9,50€ e vale bem a pena, à carta, uma refeição farta não passará os 25 euros. Uma pechincha. Deliciosa. 

Numa altura em que tanto se discute novamente o tema da imigração, o Arkhe é mais um argumento a favor do quanto podemos ganhar com ela e com a diversidade que nos traz. Quando há foco, competência e confiança, a diversidade não traz confusão, mas sim criatividade com identidade. Que é o que fica claro ao longo de toda a refeição: percebemos que quem está na cozinha e na sala sabe bem o que quer e o sabe fazer bem. O Arkhe é o resultado do talento de um sommelier e chef de sala colombiano naturalizado francês (Alejandro Chávarro) e de um chef luso-brasileiro (João Ricardo Alves) que viajou por algum mundo talvez para, como diria T.S. Elliott, poder regressar agora às suas origens e verdadeiramente as conhecer. Talvez por isso o restaurante se chame Arkhe, que em grego significa origem, mas podendo significar quer um início, quer um domicílio. Acho que ambos neste caso.

Vou ser simples e directo: o Arkhe é um dos melhores restaurantes de Lisboa. Estive quase a dar as minhas primeiras cinco estrelas, mas um misto de prudência de recém-chegado e a percepção de que ainda há margem para melhorar fizeram-me ficar pelas quatro. 

Não vale a pena discutir-se da justiça da factura ou se isso é responsabilidade de André Magalhães e companhia ou se é culpa do país e do desgoverno de cinco séculos. O que é uma evidência é que estes preços são puxados para os portugueses ou, pelo menos, para o português médio, principal leitor desta rúbrica. 

O meu conselho, por isso, é que façam umas poupanças, escolham jantar em grupo de quatro pessoas e que reservem ou vão no segundo turno, mais relaxados, a seguir aos americanos. Outra opção — informou-nos uma das empregadas de mesa — são as tainadas servidas nos almoços de sábado, cozinhadas pelo próprio André Magalhães, a 27€ por cabeça, sem vinhos.

Se quiser ir ao Japão ver as cerejeiras em flor, mas não tiver 2000 euros para os bilhetes de avião, a minha sugestão é que vá ao número 43 da Rua de São José. Não há árvores lá dentro, nem é Primavera, mas há quadros alusivos, um bom ramen e há Asuka Watanabe, que é das pessoas mais japonesas que se pode encontrar em Lisboa. 

A sensação de lá entrar é próxima de uma dessas lojas de comidas em Tóquio que vemos nos filmes. A porta está fechada, mas assim que alguém irrompe, a anfitriã atravessa as cortinas “noren” que separam a cozinha da sala e vem ao seu encontro. Os habitués têm direito a extra-carinho e extra-sorrisos, mas é toda a gente tratada como amigos de longa data. 

Serviço simpático, mais afinado na visita ao jantar do que ao almoço. 

Em síntese. O Jezzus entrega boas pizzas de fermentação natural, com produto de qualidade. Preços inflacionados (a média das pizzas andará pelos 15€), sobretudo tendo em conta as limitações do espaço.

Em síntese: o Instituto do Lanche Nocturno, para além de ser o melhor nome de restaurante da década, entra directamente para o restrito grupo de casas chinesas autênticas, em Lisboa. Falta-me ainda bastante para desbravar a carta toda, que é extensa e hermética, mas esse é outro dos encantos do sítio. Os preços vão desde as espetadinhas a um euro até aos 35 euros pedidos pela sopa de sapo. Ou seja, pode gastar-se pouco ou muito.

De resto, não há nada assim em Lisboa. Longa vida ao Instituto do Lanche Nocturno. Para voltar, muitas vezes. 

A zona do Conde Redondo ganhou um restaurante bonito, com aroma asiático e um serviço acima da média, que gosta de nos ver felizes. Ainda há margem para melhorar na cozinha, mas este Luka já é uma boa opção para quem procura paragens a Oriente, sem abdicar de conforto e segurança. 

Quando pedem a um crítico que avalie um restaurante tradicional com o pretexto de que foi eleito restaurante europeu do ano pelo Conselho Europeu de Confrarias Enogastronómicas é fácil as coisas correrem mal. A multiplicação de títulos e premiações absolutas desse tipo, e sem que se conheçam os critérios de comparação, irritam-me. Ia de pé atrás e munido do cinismo de que se alimenta (literalmente) o sucesso de um crítico. 

O Solar dos Nunes venceu esse cinismo. Continuo a não acreditar nesse tipo de prémios, mas compreendo como o Solar dos Nunes fez seus os confrades do júri das Confrarias Europeias. Faz sentido que a aristocracia popular gastronómica que são as confrarias premeiem um Solar que tão bem representa a comida das confrarias.

Este Malagueta é um templo do entrecosto, com tudo o que o entrecosto deve ser. Bem sequinho e grelhado por fora, tenro sem se desfazer, gordo sem ser enjoativo, com batata frita em palito à travessa. Isto e a abrir uma salada, ovas grelhadas, azeitona britada à Algarvia, patés de sardinha da Manná para entreter, sobremesas clássicas para confortar — uma belíssima refeição por 17 euros. 

Se quisermos tudo a que temos direito, podemos sair deste Nonna felizes, mas com menos 25€ no bolso — o que é excessivo para um fast food. 

A minha sugestão é, por isso, a seguinte. Vão num dia de sol, um grupo de três, no mínimo, e sentem-se cá fora, junto à escadaria. Peçam duas massas para dividir, uma focaccia (6€, boas, não sendo tecnicamente focaccias), troquem o vinho pela cerveja italiana Peroni (3€) ou pela Super Bock (1,5€), e peçam dois tiramisùs, também para dividir. Deverão pagar entre 16€ e 19€, conforme os cafés e as massas, mas sairão felizes e completos.