Bairro a bairro: onde comer durante os Santos Populares em Lisboa

Por mais espaços modernos que abram em Lisboa, é reconfortante saber que continuamos a poder ir a restaurantes como o Manuel Caçador. Simples, honestos e caseiros. Neste caso, não se deixe enganar pelo nome: na carta não há perdiz, faisão, coelho ou veado. A especialidade é o peixe, com destaque para a garoupa, o pargo e o robalo.

Esta churrasqueira em Arroios tem bom frango assado no churrasco e no espeto, picanha e entremeada na brasa e uma série de outros pratos do dia a preços bem acessíveis. Têm take-away para o caso de querer pegar no frango e seguir caminho para os arraiais.

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Aviso à navegação: há pelo menos sete restaurantes em Lisboa com este nome. Mas enquanto o facto não é desvendado, a recomendação é que experimente este, onde o peixe é sempre fresco e bem grelhado, as carnes são de primeiríssima qualidade e o serviço é impecável.

Caso sério de sucesso na Bica, onde escasseiam os restaurantes de qualidade, o Toma Lá Dá Cá tem dos serviços mais rápidos de que há memória. Quer tenha pedido carnes e peixes na grelha ou as especialidades francesas, como o onglet, feitas por um cozinheiro francês que trabalha na casa. Já apareceu num livro da National Geographic, o Food Journeys of a Lifetime.

O Água pela Barba (ex-Isco da Bica, paz à sua alma) tem uma carta muito orientada para peixes e mariscos, sempre em pratos para dividir. Dos tacos de peixe frito ao ceviche de peixe, do arroz do mar à sapateira no pão, aqui a excepção ao oceano só se faz dois pratos de porco e belíssimas sobremesas – arme-se em egoísta e peça as canilhas só para si.

Já lá vão uns anos desde a abertura do Estrela da Bica – Marta Figueiredo e Rita Borges abriram o restaurante em 2007 – mas o espaço continua bem actual, graças às experiências de Marta (agora responsável também pela padaria artesanal Terra Pão, no mercado de Arroios) na cozinha. O menu tem petiscos e pratos principais sempre a rodar, conforme a sazonalidade e privilegiando os produtos orgânicos.

Susana Felicidade é a chef aos comandos do Pharmácia, um dos restaurantes com mais pinta do centro de Lisboa. Numa constante alusão aos remédios e tónicos de uma farmácia, aqui há cocktails que são verdadeiras bombas, há petiscos como o à brás de camarão e o pica pau com pickles caseiros ou uns deliciosos croquetes de pato com compota de laranja. Para comer no interior ou, em dias de sol, na incrível esplanada com vista para o rio. 

É um dos restaurantes mais emblemáticos de Carnide, com boa comida portuguesa, especialmente grelhados, sempre em doses bem servidas. O bife na pedra é imperdível assim como o polvo à lagareiro, que vem a nadar em azeite quente, alho e batatas a murro. No fim pode deixar a sua gravata para acrescentar aos bibelôs de tecto e manter a tradição desta Adega.

No centro histórico de Carnide, uma em cada duas portas dá para um restaurante. Neste, a especialidade são os grelhados. Uma dose com cinco sardinhas anda nos 9€.

Há tantas Parreirinhas em Lisboa quanto Florestas ou Covas Fundas. Esta de Carnide serve secretos e lagartos de porco preto ou nacos de novilho na pedra. No campeonato dos peixes, a ementa aqui tem sardinhas, robalinhos ou massada de tamboril.  

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Neste restaurante tradicional de Carnide é obrigatório provar o polvo à lagareiro ou o naco do lombo na pedra. A sala, clássica e com arcadas em pedra, é enorme mas há sempre uns lugarzinhos ao sol no jardim interior.

No prato, a especialidade deste restaurante são os nacos na pedra – porco preto, rosbife ou picanha ou novinho. Tudo quanto é grelha se serve no Paço de Carnide com dignidade, isto depois de entradinhas como os enchidos vendidos à unidade, os queijos da Serra e de Borba ou os ovos com farinheira. Não passe ao lado do bolo folhado com doce de ovos. O melhor disto tudo é que o Paço de Carnide é amigo das crianças (e, portanto, dos pais) e tem um pátio interior arejado.

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Os pratos do dia nesta casa de sportinguistas são sempre opções seguras, especialmente quando os donos, com ligação a Ponte de Lima, se aventuram em pratos nortenhos, os filetes de polvo com arroz do mesmo das quartas são óptimos, o arroz de garoupa e as favinhas à tasca, idem. 

“O senhor é que o Alfredo?”. A resposta vai ser negativa. “Alfredo é só o nome comercial”, responde Albino José Miguel, que comprou esta casa há 28 anos, depois de andar uns quantos pela Suíça a ganhar prática no mundo da hotelaria. Nisto é provável que entre alguém a perguntar “Sr. Alfredo, tem fósforos?” e ele responde prontamente pelo tal “nome comercial”. Grelhados há muitos (é so escolher, entre peixe fresco e carnes) mas este cantinho é especialmente conhecido pelo cozido à portuguesa à quinta-feira.

Tudo do que é bom numa casa de pasto: cabidela à sexta, pijaminha de sobremesas, chá-frio (leia-se aguardente de marmelo), e simpatia. João Sabino abriu o Stop do Bairro em Campo de Ourique em 1974 e em 2017 foi obrigado a mudar-se para Campolide depois de o contrato de aluguer do espaço original não ser renovado. Na nova casa mantem-se tudo o que deu fama à casa. A peça mais importante, a Dona Rona, continua na cozinha.

O nome diz tudo. Pitéu é aqui. Dos pratos tradicionais (os carapauzinhos fritos com arroz de legumes, por 9,90€, por exemplo, não nos podemos esquecer que em tempos o restaurante era o Zé dos Carapaus) às sobremesas. É importante guardar espaço para um doce. O preço médio não ultrapassa os 20€ por cabeça.


Na sala estreita, de um lado há os desenhos que Norberto Lobo faz nesta casa há uns dez anos. Do outro, para além dos azulejos antiquados, há um armário onde se guarda a biblioteca de referências ao Cardoso da Estrela de Ouro. A última foi no Lisboeta, o livro do chef Nuno Mendes. Aparece lá o retrato da casa e do dono e “diz em inglês que os meus rissóis e croquetes são os melhores do mundo”, diz o Sr. Cardoso. Ao sábado há cabrito e bacalhau à minhota (que também há à quarta-feira), ambos imperdíveis.

A memória continua a pesar no 79 do Largo da Graça. O espaço esteve 15 anos fechado, mas a presença da poetisa Natália Correia, que primeiro inaugurou o espaço, em 1968, não está só nas fotografias. Modernizado, o Botequim mantém o antigo balcão de madeira escura e também algum do espírito da sua génese de boémia intelectual. Na lista, a par com os chás e outras opções saudáveis, o café continua a surgir “com cheirinho”, e não faltam petiscos, folhados e tostas para acompanhar com um copo de vinho. Já pouco é como dantes, mas continua a haver muitos artistas por ali e de vez em quando há mesmo concertos.

O Graça 77 é um restaurante vegan e vegetariano, com comida caseira, feita todas as horas do dia e com um espaço para exposições e tertúlias. O espaço já foi uma cisterna no século XII e uma grande padaria no século XIX (tinha dormitórios e tudo) e serve agora pratos do dia, como hambúrgueres vegetarianos de feijão preto em bolo do caco (7,50€), sopas de espinafres (1,70€), peixinhos da horta (3€) e sobremesas de requeijão vegan com doce de cenoura (2,50€). Todos os dias têm pequenos-almoços e aos domingos há brunches com cestos de pão, ovos mexidos, sumos naturais, torradas com mel e doce, panquecas vegan, granolas caseiras e bebidas quentes (8,50€ e 16€). 

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Este pequeno restaurante de 23 lugares tem uma cozinha essencialmente portuguesa e do mar mas com muitas técnicas japonesas. Para começar a refeição, sugere-se a muxama, de atum curado em sal, caseira, servida em azeite com umas tostinhas. De volta à inspiração asiática, têm um pãozinho a vapor de alfarroba ou os dim sums de língua de vitela estufada lentamente, algas e cogumelos. Há ainda peixe fatiado em sashimi (sempre a rodar, dependendo do mais fresco, da liça dos Açores ao carapau).

O Caldo Verde é um restaurante de comida caseira, bem feita, sem falhas, em doses fartas e sem preços proibitivos. No Verão montam uma grelha no exterior para assar sardinhas mas os pratos que lhe dão fama estão sempre lá, como os filetes de tamboril.

Se anda à procura de um restaurante tradicional, barato e com qualidade, tem aqui uma boa opção. A testar os bifes panados e o bacalhau à Brás, em doses XXL.

Susana Felicidade passou a sua Taberna Ideal a outra gerência há uns anitos, e os novos donos escolheram deixá-la tal qual na mesma. Os pratos continuam a ser todos para dividir, as cadeiras e as loiças seguem a lógica “cada uma de sua nação” e consta que até algumas as pessoas na cozinha são as mesmas. Escusado será dizer que ainda se comem boas tibornas, saladas e outros petiscos - caso do à braz de legumes - além de outros pratos que vão rodando com frequência. 

É, e sempre foi, uma das opções mais seguras para um jantar de qualidade em Lisboa. Criado com uma cozinha de inspiração belga, hoje mistura-se com o receituário português em pratos feitos com produtos de máxima qualidade e trabalhados com mestria. O serviço, à moda antiga, é dos melhores da cidade.

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As portas estão abertas desde 1958, altura em que era o menino Júlio que mandava e havia pouco mais de 40 lugares. Hoje estão já a caminho dos 400 lugares e mesmo assim há sempre fila à porta. Além dos pratos e pires de caracóis, têm também caracoletas assadas, a pedido “de muitos chineses”, conta o gerente, Vasco Rodrigues (o filho do menino Júlio). É bom sítio para comer pica-pau ou outros petiscos.

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Com um avô italiano, Chakall sempre esteve ligado a esta cultura e o sonho de ter um restaurante dedicado à comida italiana concretizou-se, finalmente, agora que abriu o Refeitório do Senhor Abel, em pleno coração de Marvila, nos antigos armazéns Abel Pereira da Fonseca. Mas as novidades não ficam por aqui: à comida junta-se a bebida do Heterónimo Baar, o bar que complementa o restaurante, ambos inspirados no poeta Fernando Pessoa, com a curadoria de Miguel Tojal, que se juntou ao chef neste projecto, e a mestria do bartender Sandro Pimenta. 

Quando for ao Rui do Barrote, leve alguma paciência para o caso de ter de esperar por mesa e aventure-se pelos grelhados em geral e pela picanha em particular. Boa carne, fatias grossas, bem grelhadas. Em caso de fim de stock, também existe uma excelente maminha, que segue as mesmas directrizes da prima. 

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Jogador feroz no campeonato de tascas lisboetas, o Zé dos Cornos é um restaurante para ir sem preconceitos e sem medo de sujar as mãos. Mesas corridas, bancos de pau, bons pães, queijos e presuntos de entrada, um balcão com um mostrador de petiscos completo e uma ardósia que apresenta os pratos do dia. A família à frente do Zé dos Cornos veio de Ponte de Lima e instalou-se na Mouraria com o vinho da sua terra para instituir uma das grelhas mais clássicas da cidade, tanto na carne – é obrigatório provar o piano – como nos peixes. A acompanhar, o arroz de feijão e a salada sempre fresca e bem temperada.

Também conhecido “como aquele sítio na Mouraria que está sempre cheio” e tem um “granda bacalhau assado”, o Zé da Mouraria é o restaurante ideal para quem quer comer muito, pagar pouco e passar uma tarde pós-almoço, à mesa, sem ser enxotado. Nenhuma fotografia faz jus ao tamanho e à beleza da travessa que chega à mesa com a posta alta, as batatas e o grão. Vale a pena também ferrar o dente no entrecosto com arroz de feijão, nos bifinhos ao alhinho ou nos chocos.

A fotógrafa Adriana Freire sonhou ter uma cozinha cheia de gente, como se fosse uma casa de família onde todos se reúnem à volta da mesa e há sempre alguém a cozinhar. Assim nasceu a Cozinha Popular da Mouraria onde não há serviço de mesa: cada pessoa vai buscar o seu prato e senta-se onde quiser.

As mesas têm nomes de cidades como Angoche, Nampula ou Nacala, as toalhas de mesa são feitas de capulana e entre as especialidades estão muamba de galinha, caril de caranguejo e chacuti de cabrito. É obrigatório provar as chamuças de carne e pedir o picante (atenção que é realmente picante) para acompanhar.

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